Det tyska pinotparadiset

Augusti 2022 sjunger på sista versen och en värmebölja präglar Tyskland. I den sydligaste vinregionen, Baden, ­närmar det sig kroppstemperatur ­dagtid och inget regn har fallit på veckor. Många druvodlare har redan påbörjat ­skörden, betydligt tidigare än normalt.

Den tyska paraddruvan riesling, som presterar bäst i svalare klimat, spelar en biroll i Baden. I stället har regionen ­utkristalliserat sig som ett pinotparadis.

Faktum är att Tysklands första pinot noir planterades just i Baden, på den södra sidan av Bodensee, redan år 884. I dag är pinot noir, eller spätburgunder på ren tyska, dominerande och står för omkring en tredjedel av ­odlingsytan. Men här finns även en god portion av andra prominenta medlemmar i ­pinotfamiljen: pinot gris samt pinot blanc – eller ­grauburgunder ­respektive weissburgunder.

Med sina 400 kilometer är Baden den mest långsträckta av Tysklands vin­regioner. Druvodlingarna är koncentrerade till sluttningarna av den skog­beklädda bergskedjan Schwarzwald som reser rygg längs Rhen och följer Vogesernas sträckning på andra sidan av landsgränsen där Alsace ligger.   

Den administrativa ­indelningen ger oss nio distrikt, varav ­Markgräflerland ligger längst ­söderut. Här, i byn Efringen-Kirchen nära den ­schweiziska gränsen, hittar vi ­upphovet till Landweinrörelsen – den ­mot­kultur som satt sin prägel på det moderna ­Baden. Det är det äkta ­paret ­Hanspeter och Edeltraud ­Ziereisen som ­sedan 2004 valt att klassa ner sina viner till kategorin Landwein, i ­stället för ­Qualitätswein, som en ­protest mot det officiella regelverkets strikta syn på typicitet. ­I Hanspeters tycke premierar lagstiftningen för Qualitätswein utslätade, lite kliniska viner såsom de många kooperativen gör dem.

– Vi vill visa att man kan göra ­saker annorlunda. Man kan säga att vi tillhör en ”powergeneration” som vill ha mer mognad i druvorna och större ­koncentration i vinerna, förklarar Hanspeter Ziereisen.

Hanspeter Zieriesen

Paret Ziereisen är lika särpräglade som sina viner. Vineriet startade de 1991 med basen i en före detta fruktfarm. Själva vinmakandet har Hanspeter lärt sig genom att konsumera vin. 

Under besöket på deras ­domäner bjuder de på scener som hämtade ur Fawlty Towers. Stämningen är ­munter och lätt skruvad. Aforismerna står som spön i backen. Hanspeter ropar ­ideligen på sin fru och beskyller henne skämtsamt för att ha ställt fram fel ­årgångar. Själv hoppar han vid ett tillfälle plötsligt upp på en cykel och ­för­svinner, bara för att återkomma en stund senare med ytterligare ­flaskor från den nybyggda ­källaren några hundra ­meter bort. I den finns ett ­tidigare hemlöst ljudkonstverk av konstnären ­Gerhard Trimpin som är född i byn, men ­verksam i USA. Vin­erna får ­därför mogna till tonerna av ­Marseljäsen och andra kända dängor.  

Deras okonventionella sätt till trots kan vinstilen sammanfattas som ett lyckat möte mellan schweizisk ­precision, fransk laissez-faire och tysk effektivitet. Det har hjälpt dem till ­positionen som den producent i ­Baden vars viner exporteras till flest länder runt om i världen. Nyckel­orden stavas terroir och gamla stockar. De 20 ­hektaren på Efringer Ölberg är ett lapptäcke av bland annat vit kalk­sten från juratiden, inslag av mineralen ­jaspis samt järnrik lerjord. De äldsta rankorna av pinot noir och pinot gris planterades 1958.

Ett växande antal seriösa ­producenter har gått samma väg som paret Ziereisen och ­deklarerar ­numera sina viner som Landwein, ­vilket har gjort att ­klassificeringen plötsligt ­förknippas med hantverk och ­personlighet. Rörelsen ­omfattar ­omkring 30 producenter och det ­gemensamma manifestet stipulerar hållbar odling, manuell skörd i syfte att säkerställa fruktmognad, minimal ­intervention i ­vin­makningen samt ­förlängd flask­lagring innan släpp. 

Gemensam kraft i visionerna för Tysklands pinotparadis finns även i den grupp odlare och ­producenter ­under 40 år som verkar inom ­ramen för Generation Pinot. Totalt ­handlar det om ett 50-tal entusiaster som ­regelbundet samarbetar sedan år 2012 – ­utrustade med driv, gedigna kunskaper från vinutbildningar och ­internationell erfarenhet.

En betydande andel av medlemmarna i gruppen är kvinnor. En av dessa är Bettina Schumann som­ ­jobbar som ”flygande vi­nmakare” med ­uppdrag i Tyskland och ­internationellt. Tillsammans med sin fru, Melanie Panitzke, driver hon även hajpade Weinhaus Bettina Schumann, grundat 2015 i byn Königschaffhausen.

Deras druvmaterial, enbart pinot, kommer från sju hektar i distriktet ­Kaiserstuhl som präglas av vulkanisk mark. Duons produktion om 60 000 flaskor per år domineras av premiumrosé, designad för att serveras till mat, vilket gör att försäljningen rullar på året runt, inte bara till sommaren.

De kraftfulla, eleganta vinerna skulle knappast passera det sensoriska test som utförs för att garantera typicitet bakom märkningen Qualitätswein, varför de väljer ­Landweinklassningen.

– Vi producerar fem olika roséer, varav en ”Badisch Rotgold”, en ­traditionell blandning av pinot gris och pinot noir som vanligtvis är ett rätt enkelt vin. Vi presenterar det i en ny skepnad med högre kvalitet,­ ­berättar Melanie Panitzke som har en ­bakgrund som sommelier – en viktig ingrediens i parets framgångsrecept. 

I samma distrikt, men med säte i byn Ihringen, hittar vi Weingut Dr ­Heger som ger en ögonblicksbild av ­utvecklingen i Baden. Här ­håller pappa Joachim Heger på att lämna över vinmakarstafettpinnen till dottern ­Rebecka. 2022 är den tredje årgången de gör tillsammans och diskussionen om vinernas karaktär kan bli animerad – främst när det gäller fatbehandlingen.

– Tidigare använde jag 100 procent ny ek till våra röda viner. På Rebeckas initiativ är det nu 70 procent. Även i de vita håller vi på att tona ner faten och satsar numera på att göra eleganta och friska viner, snarare än stora, feta och ekade, berättar Joachim Heger.

– För tre år sedan var våra viner så ekade att det inte gick att dricka dem de första åren. De krävde lagring, slår ­Rebecka Heger fast.

Rebecka Heger

I och med minskningen av fat ­träder de florala tonerna tydligare fram i de röda, och i de vita vinerna på pinot blanc, pinot gris och chardonnay blir mineralsältan från den vulkaniska jordmånen tydligare.

Weingut Dr Heger grundades av Joachims farfar 1935 och i ägorna ingår några av de äldsta stockarna i Baden. De hämtades ursprungligen från Clos Vougeot – det berömda vingårdsläget i Côte de Nuits i Bourgogne. Totalt odlar de 44 hektar i Tysklands varmaste läge, Kaiserstuhl. Här startade 2022 års skörd redan i mitten av augusti.

Värt att notera är att Joachim ­Heger är ordförande i VDP Baden som för närvarande samlar 20 ­producenter och odlare i Baden – vilket ­motsvarar 15 procent av det totala antalet ­verksamma. Kanske är kursändringen i Dr Hegers vinmakning ett tecken på att den strikta synen på hur ett vin från Baden bör vara håller på att luckras upp – sakta men säkert. 

Även Weingut Bernhard ­Huber i ­distriktet Briesen är VDP-­ansluten. På 80-talet lämnade Bernhard det ­l­okala kooperativet för att satsa på ­­kvalitet ­under eget namn, efter att ha ­blivit ­besatt av druvans lokala ­historia. På hans marker med ­jordmån av musselkalk planterades nämligen pinot noir redan för 700 år sedan av ­cisterciensermunkar.

Tack vare Bernhard har orten ­Malterdingen satts på pinotkartan för andra gången i historien. I dag ­förvaltas hans arv av sonen ­Julian ­Huber som tog över rodret efter ­pappans alltför ­tidiga frånfälle 2014. Julian gör 14 viner från gårdens ­marker i fyra olika lägen. Av dem är åtta pinot noir.

Julian Huber

Liksom pappa Bernhard har han och hans team elegans som ­ledstjärna, även om Julian har gått mot ett mer finlemmat uttryck. All pinot noir, ­instegsvin som Grosse Gewächs, ­bygger på samma princip: lågt ­skördeuttag, låg intervention och bara en tredjedel ny ek. Allt vin buteljeras ofiltrerat.

– Tricket är att få till en druv­mognad och ändå framhäva en fräsch syra. Julian är noga med att eken inte överskuggar den lite feminina, ofta ­florala karaktären i pinot ­noiren, ­berättar Yquem Viehauser, Julian ­Hubers ­högra hand.

Resultatet är pinot noir i världsklass, i alla fall om vi går efter ­poäng och utmärkelser i internationella ­sammanhang. Detta avspeglas också i ­priserna. Med en prislapp på cirka 130 euro är pinot noir från vingård­s­­­läget Wildenstein sannolikt Tysklands ­dyraste i nuläget. Eftersom kvanti­teten är så pass liten säljs allt i förväg. ­Instegsvinerna skäms dock inte heller för sig, utan karakteriseras av samma intagande doftnoter, smakintensitet och snygga mineralitet.

När året är till ända ska det visa sig att 2022 var det varmaste sedan mätningarna startade 1881. Vinstlotten drogs av rödvinsproducenter i Baden, vars ­druvor gagnades mer än väl av den ihärdiga solen. Druvskörden blev dessutom cirka 13 procent större än normalåret.

– Ett vin är som en loggbok från året. Torkan kommer att göra 2022 års årgång väldigt mineralisk, siar ­Hanspeter Ziereisen. 

Foto: Ville Palonen